BENZBENZBENZ

Bonsoir

Ha oui, je comprends mieux maintenant .

Voilà, j'ai changé tout ça; j'en ai assez de changer pour rien vue la vidéo; cela ne vous dit rien ? Ça fait cela après 20 mn que je roule, donc à chaud.

Ralenti instable égal prise d'air sur l'admission, non ?

As-tu fait le test d'asperger les différents éléments de l'admission avec du nettoyant pour carburateur en bombe ?

+1

As-tu ce bouton dans le compartiment moteur ?

Oui oui, mais cela ne change rien .

R$UB a écrit:As-tu ce bouton dans le compartiment moteur ?

Non non, cela ne me dit rien.

R$UB a écrit:As tu ce bouton dans le compartiment moteur ?

Bonsoir Rodolphe, peux-tu m'expliquer l'usage de ce bouton?

J'ai cru comprendre qu'il avait une position hiver et une position été. Correct?

J'ai un copain qui a un souci avec sa 300 se; voici ses commentaires : avez-vous une idée, est-ce la même panne que notre ami, car je lui ai transmis ta vidéo et voici ses symptômes :


Elle a fait comme ça quelques fois, mais cette soirée, j'ai démarré et elle est bien restée au ralenti; hier soir, j'ai fait un petit tour et je n'ai pas réussi à rouler à plus de 50 km/h, et je n'ai pas réussi à accélérer à 2.000 rotations par min; par contre, elle fume beaucoup, mais le niveau de l'eau est bien.

Bonsoir

Non, le mienne ne fume pas; dur de démarrer à froid, mais j'arrive à avoir un ralenti stable, haut mais stable, ensuite je roule, et au fur est à mesure qu'elle chauffe, le ralenti descend progressivement, et ensuite, quand elle arrive à 80 degré, elle cale à chaque rond point et feu rouge; en gros, faut pas ralentir, et ensuite, dur de redémarrer et le ralenti fait du yoyo comme sur la vidéo, et quand je passe en D ou R, elle cale, donc obligé d’accélérer un peu, mais grosse secousse, donc pas bon.

Sud-Lux a écrit:

R$UB a écrit:As-tu ce bouton dans le compartiment moteur ?

Bonsoir Rodolphe, peux-tu m'expliquer l'usage de ce bouton?

J'ai cru comprendre qu'il avait une position hiver et une position été. Correct?

’

 Non, ça joue sur l’avance à l’allumage.

A ne toucher que si l'on sait ce que l'on fait : le réglage se fait en fonction de la richesse du carburant. Par exemple les carburants sont moins riches aux US qu'en Europe.

la littérature MB (en français, fiche tarage, en anglais EZL resistance trimming plug) permet concrètement de sélectionner une résistance électronique (numérotées de 1 à 7, chacune des positions proposent une résistance différente exprimée en ohms). Cette résistance va ensuite avoir un impact sur la cartographie d'allumage (modifier le point d'allumage).
Par convention, on nomme de A à G les positions de 1 à 7 (certaines pouvant comporter les lettres S ou N).

Pour N1/2 : la fiche est connectée sur le plot 3 du connecteur B (à gauche) du boitier d'allumage .
Pour N1/3 : la fiche est connectée sur une prise dédiée (un petite prise ronde dans l'axe médian entre les 2 prises supérieures).

A noter, selon le moteur, il existe soit une fiche spécifique pour les transmissions manuelles ou automatiques, soit le câblage est différent.

Elle existe avec différentes inscriptions :
- EZL ;
- EZL-KAT (inscription verte) avec parfois la mention MECANISCH ou AUTOMATISCH ;
- EZL-ECE (inscription blanche) ;
- EZL-ECE-S.

Les différents commutateurs, selon les fiches (à noter que N = Normalbenzin et S = Superbenzin) ;
* EZL-ECE (se retrouve sur M117.968 300CV) :
- position "S" (correspondant à "1"): configure le point d'allumage pour le Super et Super sans plomb ;
- position "2" : avance de 3° du point d'allumage pour du carburant "premium" de mauvaise qualité ;
- position "N" (correspondant à "3") : point d'allumage pour le carburant dit "premium" normal ou sans plomb contenant des additifs supplémentaires ;
- position "4" :
- position "5" :
- position "6" :
- position "7" : sur M117.968, ne pas toucher ;

* EZL-KAT :
- position "1" : 
- position "2" :
- position "3" :
- position "S" (correspondant à "4") : configure le point d'allumage pour le Super sans plomb ;
- position "5" : avance de l'allumage de 3° pour carburant "premium" sans plomb de faible qualité ;
- position "N" (correspondant à "6") : point d'allumage pour le carburant dit "premium" sans plomb contenant des additifs supplémentaires ;
- position "7" : avance de l'allumage de 3° pour carburant sans plomb de faible qualité ;

* EZL (seulement les M117.968 220kW (300cv)) :
- position "1" : point d'allumage pour carburant premium RON98 ;
- position "2" : ajoute un retard de 2° ;
- position "3" : point d'allumage pour carburant "premium" RON95 ;
- position "4" : ajoute un retard de 2° ;
- position "5" : ajoute un retard de 2° ;
- position "6" : ajoute un retard de 2° ;
- position "7" : sur M117.968, ne pas toucher ;

* EZL-ECE-S (seulement le moteur 102.983 RÜF, ne concerne pas les types 126) ;
- position "1" : 
- position "S" (correspondant à "2") : point d'allumage pour le carburant dit "premium" normal ou sans plomb contenant des additifs supplémentaires ;
- position "N" (correspondant à "3") : configure le point d'allumage pour le Super et Super sans plomb ;
- position "4" :
- position "5" :
- position "6" :
- position "7" :

* EZL-KAT MECANISCH (fiche pour véhicule avec transmission mécanique) :
- position "1" : pas utilisée ; 
- position "2" : pas utilisée ;
- position "S" (correspondant à "3") : point d'allumage pour le carburant dit "premium" sans plomb contenant des additifs supplémentaires ;
- position "4" :
- position "N" (correspondant à "N") : configure le point d'allumage pour le Super sans plomb ;
- position "6" :
- position "7" : pas utilisé ;

* EZL-KAT AUTOMATISCH (fiche pour véhicule avec transmission automatique) :
- position "1" : pas utilisée ; 
- position "S" (correspondant à "2") : point d'allumage pour le carburant dit "premium" sans plomb contenant des additifs supplémentaires ;
- position "3" : pas utilisée ;
- position "4" :
- position "N" (correspondant à "N") : configure le point d'allumage pour le Super sans plomb ;
- position "6" :
- position "7" : pas utilisé ;

Valeur des résistances :
- A : résistance infinie ;
- B : 2.4 kOhms ;
- C : 1.3 kOhms ;
- D : 750 Ohms ;
- E : 470 Ohms ;
- F : 220 Ohms ;
- G : 0 Ohms.


Plus la résistance est élevée, plus le point d'allumage est avancé, permettant de gagner en puissance.

Oui Rod, d'origine, c'est plombé, et comme le dit Gutie, il ne faut pas modifier le réglage d'usine, sauf import dans un pays différent de celui prévu initialement.

Ceci dit, les composants et la qualité de l'essence de 2018 n'étant pas comparables à ceux des années 80, la fiabilité de ce réglage n'est même plus garantie.

En effet, Jean, sans compter l’allongement de la chaine de distribution à faire tous les 300.000 km.

...ou avant selon la conduite, mais surtout la qualité de l'entretien et de l'huile; il me semble me souvenir d'une doc interne MB qui dans certains cas conseillait une inspection à 150.000 km.

Une chaîne n'est pas éternelle si le moteur est torturé avec des accélérations fortes à froid, des huiles de friture et autres; le respect des températures, des gonflements et étirements du métal est crucial avant de solliciter un moteur, le remplacement de l'huile et du LdR aussi; un moteur bien chaud à coeur, avec des bons lubrifiants, c'est le plaisir au pied droit, dans les mains et aux oreilles.

Rodolphe, tu as vu passer mon message pour la pétition pour les voies sur berges ?

Jean

Oui totalement, tout comme les questions du Senat pour la vitesse á 80km/h !

Merci Rodolphe, c'était instructif. Je ne vais pas toucher au mien, partant du principe que quand tout fonctionne, mieux vaut laisser comme c'est .

R$UB a écrit:En effet, Jean, sans compter l’allongement de la chaine de distribution à faire tous les 300.000 km.

Bonjour à tous

Je profite de ce post pour souligner l'importance des "fluides", comme le souligne Jean (que je salue au passage... ).

Sur ma 560SEL de 150.000 km, je viens de changer la chaine (février) qui s'était allongée au point que le tendeur ne pouvait plus faire son job  . La cause : le mauvais entretien, par n'importe qui, surtout sans connaissance avant que je ne l'achète, à savoir et entre autres :

-utilisation d'un carburant "moderne" type E85 ou même SP95
-utilisation d'une huile non adaptée type 5/40

A l'époque de la conception de nos voitures (1970) tout ca n'existait pas ; donc, on préconise une surveillance à 300.000 km, mais sans savoir comment a été entretenue la voiture avant ; nos voitures ne s'arrêteront pas de rouler à cause des lois mais par manque de pièces, de carburant adapté, de matériels d'entretien, etc...
Il faut savoir que les propriétaires d'Ancêtres (avant 1914) fabriquaient leur propre carburant qu'ils adaptaient à leur moteur de l'époque . Lisez les comptes rendus du Londres-Brighton. je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça au passé... {les propriétaires d'ancêtres FABRIQUENT leur propre carburant qu'ils ADAPTENT à leur moteur...!!!]

Pour en revenir à ce topic de Pascal, Pierre01, Jean7, Rod ont soulevé le "problème" du relais de surtension, j'ai relu les 7 pages et aucune suite ni information...
Bien amicalement à tous
François

Merci François

Je te salue Amicalement à mon tour, et encense tes propos et ton expérience acquise au fil d'un grand nombre de W126 et de quelques centaines de milliers de KM.

Oui, de la 10W40 ou 10W50 ou 10 W60, mais pas de 5W ou 0W.....c'est de la flotte à froid.

ENtretien type aviation pour les petits rouleurs, indépendant du temps mais uniquement du temps qui passe.

Huile moteur tous les 2 ans, LdR tous les 3 ans (antigel MB à diluer), liquide de frein tous les 2 ans avec purge étrier ET ASR, liquide de suspension ZHM tous les 3 ans ( au moins le bocal et nettoyage.de l'aimant et remplacement du filtre 1 fois sur 2).................

ET un peu de route. La route pour les autos , c'est comme la marche pour nous, c'est le sport le plus simple et le plus indispensable pour la Santé, à pratiquer tous les jours, 3 km minimum.

Jean

As-tu changé ta tête d'allumeur, ton doigt, les fils comme tu devais le faire?

Vérifie aussi le bon fonctionnement de ta vanne EGR qui fait déconner à chaud jusqu'à caler si c'est grippé.

Et le relais de surtension ???????

R$UB a écrit:En effet, Jean, sans compter l’allongement de la chaine de distribution à faire tous les 300.000 km.

..

Et pas que la chaine, qui de plus est à vérifier à 150 et 250.000 km; à 300.000 km, on risque la cata : c'est du vécu !

Denis de Grenoble

Si vous voulez une 126 sans "usine à gaz électronique", achetez des s1 donc des 280, 380 et 500...Les s2 ont typiquement 30 ans et toute cette vieille électronique est source de problèmes, de frais et de frustration !!

AMHA une 280SE est beaucoup plus fiable qu'une 300SE ...

Denis de grenoble